Italie, Toscane : itinéraire Florence-Sienne

La Toscane, en Italie, récompense les voyageurs qui la considèrent comme une région à part entière plutôt que comme une simple escapade urbaine. Les galeries Renaissance de Florence n'en sont que le premier chapitre ; la véritable profondeur se niche dans les ruelles gothiques de Sienne, sur les crêtes bordées de cyprès du Val d'Orcia et au pied des tours fortifiées de San Gimignano, le tout à moins de 90 minutes de route les uns des autres. Ce guide vous indique précisément quoi voir, quand partir et comment circuler entre ces sites — en train régional sur la ligne Florence-Pise-Lucques et en voiture de location à travers les collines, là où les trains ne passent pas.

En bref

Détail	Info
Meilleure période	De fin avril à mi-juin et de septembre à mi-octobre — journées douces (20-27 °C), foules moins denses qu'en juillet-août, et cette lumière des moissons qui définit le Val d'Orcia
Comment s'y rendre	Atterrissez à Florence (FLR) ou à Pise (PSA) ; les trains régionaux Trenitalia relient Florence S.M.N. à Pise Centrale en environ 1 h (9-10 €) et à Lucques en environ 1 h 20 (8 €)
Où loger	Florence : l'Oltrarno (110-180 €/nuit pour une chambre double 3 étoiles) ; Sienne : intra-muros près de la Piazza del Campo (90-150 €) ; agritourisme du Val d'Orcia : Pienza/Montalcino (100-160 €)
Budget quotidien moyen	120-180 € par personne : hébergement 60-90 €, repas 35-50 €, musées/transports 25-40 €
À ne pas manquer	La galerie des Offices à Florence ; la Piazza del Campo à Sienne ; le coucher de soleil sur les cyprès du Val d'Orcia près de Pienza

Florence : le cœur de la Renaissance en deux journées ciblées

Florence concentre la plus forte densité d'art Renaissance d'Europe dans un centro storico assez compact pour le traverser à pied en 20 minutes. Tout le centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, reconnu pour l'héritage artistique de figures allant de Giotto à Michel-Ange (Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO).

Commencez par la galerie des Offices, qui abrite La Naissance de Vénus et Le Printemps de Botticelli, ainsi que des œuvres de Léonard de Vinci, Raphaël et Le Caravage. Le billet plein tarif coûte 25 € s'il est acheté le jour même, ou 29 € s'il est réservé à l'avance pour éviter la file d'attente ; la galerie est ouverte du mardi au dimanche, de 8 h 15 à 18 h 30, et fermée le lundi (site officiel de la galerie des Offices). Arrivez dès l'ouverture ou réservez le premier créneau de l'après-midi pour éviter la cohue de la mi-journée ; comptez trois heures minimum.

À cinq minutes à pied, la cathédrale Santa Maria del Fiore couronne l'horizon de la coupole de Brunelleschi, la plus grande coupole de maçonnerie jamais construite, érigée sans cintre en bois. L'entrée de la cathédrale elle-même est gratuite, mais l'ascension de la coupole (463 marches), le campanile de Giotto, le baptistère et la crypte sont vendus ensemble sous la forme d'un pass Brunelleschi combiné à environ 30 €, avec des créneaux horaires pour la coupole qui se remplissent plusieurs jours à l'avance en haute saison.

Franchissez le Ponte Vecchio, le seul pont florentin que l'armée en retraite épargna en 1944, pour rejoindre l'Oltrarno — la rive gauche où les ateliers d'artisans, le palais Pitti et les jardins de Boboli (10-16 €) s'étendent en contrebas de la terrasse panoramique du Piazzale Michelangelo. La montée jusqu'au piazzale prend environ 20 minutes à pied et offre la vue de carte postale sur la coupole se détachant sur les collines, idéale au crépuscule.

Pour la sculpture, la Galleria dell'Accademia conserve le David original de Michel-Ange (billet plein tarif autour de 16 €) ; réservez à l'avance, car les files d'attente sans réservation dépassent régulièrement l'heure. Si vous disposez d'une troisième demi-journée, le Bargello (10 €) rassemble le David en bronze de Donatello et des œuvres de Cellini et de Giambologne dans une ancienne prison médiévale, tandis que la basilique Santa Croce (8 €) abrite les tombeaux de Michel-Ange, de Galilée et de Machiavel. Deux journées ciblées couvrent l'essentiel sans précipitation.

Un mot sur la cuisine florentine : c'est la patrie de la bistecca alla fiorentina, l'épaisse côte de bœuf grillée saignante et vendue au poids (comptez 45-55 € le kilo, de quoi nourrir deux personnes), et de la ribollita, une copieuse soupe de pain et de légumes. Évitez les restaurants qui ceinturent la Piazza della Signoria, où les prix grimpent et la qualité décline, et préférez l'Oltrarno ou les abords du marché de Sant'Ambrogio. Un excellent café pris au comptoir coûte 1,20-1,50 € ; assis à une table sur une grande place, le prix peut tripler, alors vérifiez si l'établissement facture le servizio avant de vous installer.

Sienne et les villages perchés médiévaux

À quarante-cinq minutes au sud de Florence en voiture, Sienne préserve l'un des paysages urbains gothiques les plus complets d'Europe, inscrit par l'UNESCO en 1995 pour un centre médiéval qui a remarquablement peu changé depuis le XIIIᵉ siècle (Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO). Son cœur est la Piazza del Campo, la place en forme de coquille qui accueille la course de chevaux du Palio chaque mois de juillet et d'août. Grimpez la Torre del Mangia (environ 10 €, 400 marches) pour un panorama saisissant, puis visitez le Duomo de marbre rayé (billets pour le complexe de la cathédrale de 8 à 16 € selon l'accès aux fresques de la bibliothèque Piccolomini et à la promenade panoramique sur le toit, la « Porte du Ciel »).

À l'ouest de Sienne, San Gimignano est la « ville aux belles tours » — sur les 72 maisons-tours érigées par des familles médiévales rivales, quatorze subsistent, donnant à l'horizon sa silhouette inimitable et valant à la cité son inscription à l'UNESCO en 1990 (Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO). Grimpez la Torre Grossa (9 €) pour la vue sur la vallée de l'Elsa, et notez que la ville se savoure de préférence en début ou en fin de journée ; les cars de touristes envahissent la Piazza della Cisterna centrale d'environ 11 h à 16 h.

Deux autres étapes complètent les collines siennoises : Monteriggioni, minuscule cité fortifiée de 14 tours que Dante comparait à un cercle de géants dans son Enfer, et Volterra, ville étrusque et romaine dotée d'un théâtre intact du Iᵉʳ siècle, d'ateliers d'albâtre et d'une atmosphère plus paisible, moins touristique. Les distances sont courtes — de Sienne à San Gimignano, on compte environ 40 km (50 minutes), et Monteriggioni se trouve à seulement 15 minutes de la route Sienne-Florence — mais les routes de collines sont lentes, alors prévoyez une ou deux villes par jour plutôt qu'un sprint à cocher des cases. Aucune de ces localités n'est bien desservie par le train, ce qui explique pourquoi l'étape campagnarde de tout séjour en Toscane se vit au mieux en voiture.

Le Chianti et le Val d'Orcia

Entre Florence et Sienne s'étend le Chianti, berceau du Sangiovese et zone du Chianti Classico marquée du sceau au coq noir. La pittoresque route SR222 « Chiantigiana » serpente à travers Greve, Panzano et Castellina ; la plupart des domaines autour de Radda et de Gaiole proposent des visites de caves et des dégustations de 15 à 35 €, généralement sur réservation. Prévoyez une journée entière pour la parcourir lentement avec un ou deux arrêts — ce n'est pas une région que l'on traverse à la hâte.

Plus au sud, le Val d'Orcia est le paysage que la plupart des gens imaginent en pensant à la Toscane : collines argileuses ondulantes, cyprès solitaires et fermes posées sur les crêtes. L'UNESCO l'a inscrit en 2004 comme paysage culturel ayant façonné les idéaux Renaissance de bonne gouvernance et figurant en arrière-plan des œuvres de l'école siennoise (Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO). Installez-vous à Pienza ou dans ses environs, la « cité idéale » reconstruite par le pape Pie II, elle-même classée à l'UNESCO depuis 1996 (Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO), célèbre pour son pecorino, fromage de brebis.

Depuis Pienza, des boucles à la journée mènent à Montalcino (vin Brunello, dégustations 20-40 €), à Montepulciano (Vino Nobile, et un centre perché qui a servi de décor de cinéma) et aux sources thermales de Bagno Vignoni, où la place du village est un bassin Renaissance fumant. Les sites les plus photographiés — la chapelle de Vitaleta et le bosquet de cyprès sur la route de San Quirico — se trouvent sur des routes secondaires que seule une voiture permet d'atteindre, idéalement dans la lumière douce du petit matin ou dans l'heure qui précède le coucher du soleil.

Se déplacer : le train pour les villes, la voiture pour les collines

La Toscane se divise nettement en deux zones de transport. Les grandes villes sont reliées par les trains régionaux Trenitalia, fréquents, bon marché et sans réservation nécessaire — vous achetez un billet à prix fixe et le compostez avant de monter à bord (site officiel de Trenitalia). Depuis Florence Santa Maria Novella, les services régionaux atteignent Pise Centrale en environ une heure (9-10 €) et Lucques en environ 1 h 20 (8 €) ; Sienne se trouve à environ 1 h 30 (10 €), mais sa gare est située en contrebas de la vieille ville, ce qui impose un bus ou un escalator pour monter sur la colline.

Pise mérite une demi-journée : la Piazza dei Miracoli réunit la cathédrale, le baptistère et la célèbre tour penchée, qui s'incline d'environ 5 degrés et s'élève à 58,36 mètres sur 273 marches ; son ascension coûte environ 20 € avec entrée à horaire fixe. Lucques, à 30 minutes de plus, est ceinte de remparts Renaissance intacts, assez larges pour s'y promener à vélo (location de vélo 4-5 €/heure) — une boucle plane et sans circulation de 4,2 km au-dessus des toits.

Pour le Chianti, le Val d'Orcia et les villages perchés, louez une voiture. Les locations depuis les aéroports de Florence ou de Pise démarrent autour de 35-50 €/jour pour une compacte en moyenne saison ; notez que les centres historiques sont des ZTL (zones à trafic limité) avec des amendes contrôlées par caméra, alors garez-vous dans les parkings signalés à l'extérieur des remparts — Sienne, San Gimignano et Pienza disposent tous d'un stationnement périphérique clairement indiqué à 1,50-2 €/heure. Les routes de campagne sont bien revêtues mais sinueuses ; prévoyez plus de temps que ne le laisse penser la distance sur la carte.

Quand partir

Les saisons intermédiaires sont nettement préférables au plein été. De fin avril à mi-juin, le temps est chaud et stable, les collines sont vertes avant que les moissons ne les brunissent, et les foules restent gérables. De septembre à mi-octobre, c'est la fenêtre des connaisseurs : les vendanges et la cueillette des olives, la lumière dorée sur le Val d'Orcia, et une mer encore assez chaude pour la côte.

Juillet et août sont chauds (souvent 33-35 °C à l'intérieur des terres) et fréquentés, même si le Palio de Sienne (2 juillet et 16 août) est un spectacle si vous parvenez à décrocher une place. L'hiver est calme et plein d'atmosphère à Florence et à Sienne, mais de nombreux agritourismes et restaurants de campagne du Val d'Orcia ferment de novembre à mars ; un voyage hivernal devrait donc rester centré sur les villes. Pour une planification régionale plus large, l'office officiel Visit Tuscany recense les événements et les ouvertures saisonnières par secteur.

Comment l'organiser — et ce qu'il faut laisser de côté

Construisez votre voyage autour de la logique des deux zones : faites Florence d'abord à pied, tant que vous n'avez pas de voiture à garer, récupérez la location en partant vers les collines, puis rendez-la avant l'étape en train Pise-Lucques. Réservez les Offices, l'Accademia et la coupole de Florence en ligne avant votre arrivée — ces trois sites écoulent régulièrement leurs créneaux horaires plusieurs jours à l'avance en haute saison, et les files d'attente sans réservation peuvent engloutir une demi-journée.

Ce qu'il faut laisser de côté : ne tentez pas de « tout voir » en un long week-end. Trois jours vous offrent Florence et un seul village perché ; un véritable tour régional en demande cinq à sept. Évitez de conduire dans le moindre centre historique — les caméras des ZTL envoient les amendes par courrier des semaines plus tard. Et résistez aux points de vue de San Gimignano et du Val d'Orcia en milieu de journée ; ces mêmes endroits qui semblent envahis à midi sont presque déserts, et bien plus photogéniques, dans les premières et dernières heures de lumière. Pour un duo italien complémentaire, découvrez sur City Voyager 3 jours à Bologne et, pour les voyageurs qui prolongent plus bas sur la péninsule, une semaine dans le sud de l'Italie, de Naples à la Sicile.